ファッションコラム：服の種類と呼び方の由来

テーラードジャケット：
「仕立てらた（tailored）ジャケット」の意であるが、
昨今テイラードジャケットと言うと、
既製品・ビスポーク（オーダーメイド）の区別はなく、

・パンツがセットになっていない
・肩パッドが入っていない
・スーツよりもフォーマル感が高くない生地を使用している
といった特徴のジャケットを指すことが多い。

スーツのジャケットとテイラードジャケットは本来同じで昨今カジュアル化したのがテイラードジャケット、という説明も見かけるが、
19世紀末の英国で着られるようになったスポーツコートの流れをくみ、
英語圏ではスポーツジャケットと呼ばれることも多い。

ブレザー：
上記のテーラードジャケットの特徴を備える上着をブレザーと呼ぶことも多く、明確な区別はない。

ブレザー「blazer」自体は、
オックスフォードやケンブリッジの端艇部でチームの共通の上着として着られていたのが始まり。
1852年のLady Margaret Boat Clubの試合の紹介にチームが赤色の「ブレザー」を着ているとの記述がある。
もともとは、
・パンツとは別のコントラストあるはっきりとした色合い
・ボタンも金属製などはっきりしたもの
・刺繍の飾りが胸ポケットにほどこされている
といった特徴のものを指した。
その後、米国のアイビーリーグの大学がブレザーを採用するなどして広まった。

Crop（短く刈る）したジャケット、
つまり、丈をウェストより上ぐらいまで大胆にカットしたジャケットのこと。

Cropは、穀物、収穫物という名詞の他、
収穫する、刈り入れる、という動詞で使われ、
写真の切り抜きをCropと呼んだりする。

ボタンやファスナーがなく、かぶって着る服。
セーターやスウェットシャツ/トレーナーなどを指す。

スウェットシャツ：
一般的に、頭からかぶって着用する丸首・長袖の服のこと。
表が平編み、内側がパイル織りの綿100%のものが多い。

今も続くスウェットやフーディーのブランド、
ラッセル・アスレチック社が1930年に作りはじめたもの。
創業者ベンジャミン・ラッセルの息子は
アラバマ大学のアメフトチームAlabama Crimson Tideのプレーヤーであり、
チクチクして痛いウール製のユニフォームに不満を持っていたため、
1926年父親に、綿でできたジャージー生地の新しいユニフォームを作ることを提案したことがきっかけ。

スウェットシャツの「スウェット」は、汗（Sweat）を表す単語であるが、
スポーツウェアとして汗を吸収するためこう呼ばれるようになったのか、
Sweater（セーター）からの流れでこう呼ばれるようになったのかは定かでない。
スウェットシャツという単語が初めて使われたのは1925年である、という情報もあるが、
実際どこでどのように使われ始めたのかは不明。

トレーナー：
スウェットシャツの日本での別称。
VAN /石津謙介が、
スポーツジムのトレーナーがスウェットシャツを着ていたことからつけた呼び名。

ジャージ：
日本では一般的にトレーニングウェアやスポーツウェア、体操着を指すことが多い。
もともとは、
「ジャージー」（Jersey）とは、メリヤス編みの綿の生地を指す。
この生地を使ったスウェットシャツは、運動用に使われることが多かったため、
「ジャージ」と言えば、素材に関係なくスポーツウェアを指すようになった。

「ジャージー」（Jersey）は、イギリス王室属領で、
イギリスとフランスの間にあるチャネル諸島の島。
中世、ウールで編んだ生地の取引で有名だった。

フーディー：
フード付きのスウェットシャツのこと。

1934年にChampionがアスリートや労働者の頭を保護できるようにと
フード付きのスウェットシャツを発売し始めたのが始まり。

フード付きのスウェットシャツは
日本では「パーカー（パーカ）」とも呼ばれている。
（※「パーカ」については、パーカ/アノラックの項を参照のこと）

襟がない丸首のこと。

船のクルー（Crew、乗組員）が着ていた服から
こう呼ばれるようになった。

首まわりが水平に肩にかけて横に長く大きく開いている衣類。

フランス海軍の1858年の制服
（ブレトンシャツ、日本ではバスクシャツ等と呼ばれる紺と白の横のボーダーのシャツ）
の首の形から「boat neck」「bateau neck」と呼ばれるようになった。

丸首で襟がなく、首まわりの中央の一番上から2~3個ボタンが縦に並んだシャツを
ヘンリーシャツ（Henley shirt）と呼ぶ。

19世紀のイギリスで、男性用の下着（undervest）として着られていたものが、
船を漕ぐ際のスポーツウェアとして着られるようになった。

ウィンブルドンやロイヤルアスコット、全英オープン（ゴルフ）と並ぶイベントで、
テムズ川沿いの町ヘンリー（Henley）で毎年夏に開催される
ロイヤルレガッタHenley Royal Regatta（1839~）にて選手たちが着ていたユニフォームが
この形だったため、Henley Shirtと呼ばれるようになった。

日本では、ヘンリーシャツではなく、
ヘンリーネック、ヘンリーネックシャツ、
とされることが多い。

袖は通常、身頃と肩の端のところで縫われているが、
首元から脇の下にかけて斜めに縫い付けられているのがラグランスリーブ。

初代ラグラン男爵（フィッツロイ・サマセット）の名前からつけられたもの。

ラグラン男爵は、1815年、
ワーテルローの戦い（再起をめざしたナポレオンとイギリス等の連合軍の戦い）に参加し、
右手を失った。
この右手を失ったラグラン男爵はその後も様々な戦いに参加したが、
通常のコートでは刀を振り回しにくいため、
腕をまわしやすいよう、この形のコートを作らせたと言われる。

その後、この袖の付け方は野球のユニフォームにも採用され、
ラグランスリーブシャツとして広まった。

三角の襟の先端がボタンでとめられたシャツのこと。

アメリカ最古の紳士服ブランドである
ブルックスブラザーズが作り始めたもの。

1896年、当時の社長がイギリスに布などを仕入れに行った際、
ポロの試合を見に行ったところ、
選手たちの襟元は、
馬に乗って走ると襟がパタパタとはためくのを防ぐために
ピンでとめられているのに気づく。
これにアイディアを得て、1900年に発売し始めたのが
ボタンダウンシャツ。

それまで襟は糊とアイロンでパリパリに仕上げられていたが、
この襟は柔らかく、日常使いに心地よいため、人気を博した。

フランネルで出来たシャツのこと。
柔らかく、暖かいため、秋冬の服装に使われる。
チェックの柄のものが多い。

フランネルは、紡毛糸という太く短い毛糸を使った柔らかい毛織物。

17世紀、イギリスのウェールズ地方で生まれたとされる。
ウェールズは土壌が貧しく農業の中心は牧畜で、
毛糸の生産が盛んであり、
風が強く雨が降りがちな冬の気候に適した生地としてつくられた。
その後、その耐久性、保温性、作りやすさなどから人気が高まり、
ヨーロッパ中に、そしてその後、アメリカにも
労働者の服、パジャマ、等として広まった。
1950年代になるとスーツの生地としても定着。

また、1990年代には、グランジミュージックとともにフランネルのシャツがもてはやされた。
ロックバンドNirvana（ニルヴァナ）のKurt Cobain（カート・コバーン）などが
着古したフランネルのシャツをまとい、
グランジ・ファッションの流行に火をつけた。

「オックスフォード」生地でつくられたシャツのこと。

オックスフォード生地とは、Basket Weave（斜子織り）の生地で、
生地の織り方に基づく分類。

もともとスコットランドの織物の会社が生地の織り方に応じ、
オックスフォード、ケンブリッジ、イェール、ハーバード、
という4つの有名大学の名前をつけたのが始まり。
このうちの「オックスフォード」が今に残る。
よって、オックスフォード産であったり
オックスフォード大学の学生が着る服、というわけではない。

フォーマルなワイシャツと比べ、
生地が厚めでよりカジュアルに見えるのが特徴。

レディースウェアで、
筒状（チューブTube）となっており、肩を出すタイプのトップスのこと。

イラン人でイスラエル出身のファッションデザイナーElie Tahari（エリー・タハリ）は
1971年にニューヨークに渡ると、
1974年に自らのブランド・店を立ち上げ、
70年代のディスコカルチャーに刺激をうけた服を作った。

縫製工場で間違って作られた筒状の伸び縮みする布が2ドルで売っているのを見つけ、
これは使える、流行る、と目をつけて転売したのが始まり。